Преди да отопляваме трябва да изолираме!

[valka]

Отварям тази тема за да споделя, че според мен отопляването на една сграда не е по важно от задържането на топлината в нея. От няколко години имам локално парно с чешки котел Атмос, комбиниран за дърва и въглища/донбаски използвам/. Към него има вързан 150 л. бойлер. Къщата е изолирана с 5 см. стиропор - плътност 18. Очаквах,че това ще повиши температурата с 5 - 6 градуса. Да - ама не защото грешката ми беше, че не изолирах покрива, а и децата знаят, че топлината отива нагоре. Поразрових се в интернет и установих, че една 10 см. желязо-бетонна плоча задържа топлината колкото едно стъкло дебело 4 мм. Въпроса ми е към специалистите по тази тема във форума - как ще е най ефективно да направя. Да положа фибран над плочата, да положа вата над плочата, да изолирам с 5 мм под плочата, при условие, че не искам да топля тавана.
Поздрави на всички

[Mateev]

Зависи каква е конструкцията на къщата и как е организирана външната изолация. За цялостна концепция се мисли още при строежа на къщата и се внимава никъде на не остават термомостове (бетон, тухли и т.н.). Във вашият случай където и да сложите топлоизолация, все ще остане някой термомост, който ще опорочи всичко.

При строежа на моята къща направих следното:

1. Тотална външна изолация АБСОЛЮТНО НАВСЯКЪДЕ - като се започне от пода на мазите (бетон-фибран-бетон), през страничните стени под земята (фибран и над него ИЗОМАКС-ЕЛАСТА) и след това фибран на височина 1 метър над нивото на терена. Нагоре се продължава със стиропор, като изолацията стига чак до бетонната стреха (която е част от покривната плоча) и даже се обръща под нея. Изолирано е дори и челото на бетонната стреха (с фибран) и после се обръща отгоре и е изолирана цялата таванска плоча (с фибран), като се следват чупките и обратните греди. Тоест цялата къща е затворена в кафез от 5 сантиметрова изолация АБСОЛЮТНО ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, ПОД И ТАВАН. С изключение на вратите и прозорците няма дори и 1 см неизолирано пространство.

2. Покрива е изпълнен с метална конструкция, над която има дървени греди 10х10 през 60 см. В долните 5 см на пространството между всеки 2 греди има фибран, над него найлон и над него - 5 см въздух. Въздушните канали започват от улуците (крият се зад тях) и стигат чак до върха на ската. В горния край има отдушници. По този начин се осигурява вентилация на покривната плоча, като в същото време отдолу има идеална топлоизолация. Отгоре над гредите и над въздушните канали има 18 мм шперплат, над него старбар и над него - битумни керемиди. Тази концепция осигурява топлоизолация на подпокривното пространство и в него температурата никога не пада под 10 градуса. Всъщност базовата идея е въздуха в подпокривното пространство и подпокривната изолация да дадат допълнителна изолация на тавана на третия етаж, защото от там се губи най-много енергия.

3. Всички етажни плочи са изолирани от горната страна с фибран, над него има замазка с водно подово и втори слой замазка с електрическо подово и най-отгоре плочки.

4. Има допълнителни изолации на много от стените, като при тях е съобразявано в кои стаи ще се живее ежедневно (и те трябва да се топлят винаги) и кои ще се използват по-рядко (и отоплението им може да се изключи).

5. Въпреки че къщата е с централно водно отопление (основно подово, но тук-там има и радиатори), има направено автономно автоматично регулиране на температурата във всяка една стая. Използват се терморегулатори, които управляват електромагнитни вентили, които прекъсват притока на вода. Това позволява в някои стаи да се поддържат по-ниски температури (дневна, коридори), а в други - по-високи (детски или спални или в баните).

6. Навсякъде има дублиращо електрическо подово отопление, което се включва с половин градус под долната температура на водното. Ако котлето не насмогва при много студена зима, електрическото подово автоматично ще се включи да помага. Включва се и при начално затопляне на дадена стая (ако е била студена) или при авария в котлето.

7. Електрическото подово е дублирано с контакти под всеки един прозорец. Особенното на тези контакти е, че те се управляват от терморегулатора (през контактор в таблото). Идеята е, че ако по някаква причина не достига топлинната енергия на дадена стая, винаги мога да добава някакъв външен отоплителен уред и той ще започне автоматично да се регулира от термодатчика. И практиката показва, че тази концепция е много полезна (използвам я от 10 години и по другите ми жилища). Например имах случай с изгорял сегмент на подовото и се наложи да добавя към стаята един плосък стенен електрически радиатор. Или пък идват гости късно вечерта и се налага гостната да се затопли от 12 до 22 градуса за много кратко време. Ами просто добавих 2 радиатора DELONGI и ги оставих спокойно в стаята, знаейки, че терморегулатора ще ги изключи когато трябва.

8. В някои помещения нарочно съм направил вътрешна топлоизолация. Идеята е да избегна акумулиращия ефект на пода и стените, като по този начин гарантирам много бързо затопляне или много бързо охлаждане на помещението. Например сауната, баните и фитнеса с вътрешния басен. Това са рядко използвани помещения и при тях има нужда да бъдат затопляни много бързо в случай на нужда (топли се само въздуха).

Има и още, но ми омръзна да пиша. Например кулите с витите стълбища имат специален въздухообмен с вентилатори по тръби от тавана към пода 2-3 етажа по-надолу. Същото е и с фоайето, което е двуетажно. Идеята е топлия въздух от под тавана на най-горния етаж да се смъква на пода на най-долния. При всички високи помешения се наблюдава този ефект - въздуха по горните етажи е по-топъл от този по долните с няколко градуса. Това сте го виждали зимно време на летището. На партера е студено, а на кафето на втория етаж се изпотяваш.

Въобще планирането на температурите на една къща е много сложно и трябва много да се внимава къде трябва да има топлоизолация и къде не, къде да се регулира температурата и къде не. Аналогично е планирането и на охлаждането (с ковектори под тавана) и на вентилацията (с рекуператори на всеки 2-3 стаи). Добави и планиране на въздушните потоци и става страшно (например вентилацията трябва да смучи от тоалетните и да духа в коридорите. На самите врати има специални отвори, за да минава въздуха във вярната посока. В кабинетите трябва да се смучи над бюрото и да се духа над втарата. В спалните трябва да смучи над леглото и да духа пред вратата. В кухнята трябва да смучи над печката и т.н. Добави и планиране на дебита на вентилацията - в кабинетите и всекидневните - по 120 куб.м. на час, в другите стаи - по 60, а в спалните - по 20-30).

Всичко това го има изпълнено в по-голямата му част и на когото му е любопитно може да дойде и да го види.

Разказах всичко това за да разберете, че в една къща на бъдещето не може да се разсъждава само с понятията изолирана/неизолирана. Всичко е много много по-сложно и трябва да се направи подробно планиране още в самото начало.

[DanielDimov]

Най-добрата практика е да има сандвичова схема на изолацията:
най-отвън изолация, в средата инертен материал и най-отвътре пак изолация. Инертния материал в средата трябва да е с добра топлоемкост и проводимост - той служи като временен топлинен акумулатор (примерно камък или бетон). Изолациите отвън и отвътре за нашия климат трябва сумарно да ти покриват 3 Km2/W за стените и 5 Km2/W за тавана. Пода може да е колкото стените или малко по-малко. Съотношението на проводимостите на външна/вътрешна изолация се препоръчва да е от 50/50 % до 90/10 % - това ти си го преценяваш като се съобразяваш колко трудно се поставя едната и другата и с останалите изисквания (механичните най-вече). Изолационните свойства на материалите се дават в едни R-стойности - например поилуретановата пяна е R-4 което означава 4 ft2 F h / Btu за всеки инч дебелина. Tова преобразувано в нормални мерни единици е 0.7 Km2/W за всеки инч дебелина. Значи за да покриеш препоръката от 5 Km2/W ще ти трябват около 18 см дебелина от този материал (общо вътрешна + външна изолация).

Идеята на санвичовата схема е да не може температурата вътре в помещенията никъде да не пада под точката на оросяване защото ако има такова падане това ще означава конденз, а конденза означава мухъл!

Аз нямам практически опит с изолации и не знам как се обявяват изолационните параметри в България - моля някой който има опит да каже!

[nikpeev]

Когато е възможно, добре е изолацията да е от външна страна, особенно на масивните части на постройката, голямата полза от това е, че така тези масивни части акумулират топлина (или отдават, каквото се случи) и помагат да се поддържа постоянна температура, пък и освен това и конструкцията се чувства по-добре. Та за твоя покрив, ще е добре да е върху плочата.
Понеже няма да е на мокро, нямаш нужда от фибран или други подобни. Ватата върши същата работа. Това колко е плътна ватата, почти не влияе на изолационните и характристики, просто по-плътните вати могат да стоят прави в стена, или да се ходи по тях, така че си купи най-леката която има (ако правилно съм разбрал, че в тоя таван рядко се ходи), защото пък цената и страшно много зависи от плътността. Трябва да има дюшечета със залепена към тях основа, хартия или нещо друго, така че да не се разлита.

[maxsound]

Преди време посетихме една старичка къща-на може би 80 години. Направи ни впечатление, че при външна температура -10 градуса вътре бе 18 без никакво отопление. Строено с плет, кал и глина. Е стените бяха дебели около 90 сантиметра-много добра естесвена топлоизолация.